早春的风荡漾在田头，料峭的寒露缀着小小三叶草，更显鲜嫩欲滴。
我 次吃秧草，还是南通海安老家的姑奶奶托人送来的。
“田头滴秧草子多得吃不掉咧，我又采了不少腌起来。你们不要舍不得吃，没了我再叫人带把你们!”姑奶奶豁牙漏风的亲切乡音从电话里穿来，给人久违的温情与感动。
那是我 次接触秧草这个菜。一碟子腌秧草，不起眼的*绿色泽，一入口，就很惊奇它那酸鲜可口的滋味，配粥配饭，竟都能化平淡之物为奇妙的美味。
但后来究竟没有再吃到，姑奶奶年纪大了，我们回去看她，她欢喜的热情，终究掩盖不住蹒跚的脚步。家里人不准她辛苦忙活，她也安下心来，在田垛头闲闲地晒太阳，或侍弄自己的一点小菜园。不用操劳，自得其乐，我们也觉放心。
可是一直想着腌秧草的那个味道。在超市买过玻璃瓶精装的秧草菜，真不好吃，味精提的鲜味如此嘈杂，细细的秧草倒成了配角，就是那么假，实在乱不了真。
之后再远行求学，七年时光，遍尝连云港的甜桃与海鲜，南京的粉丝和板鸭，地域风情，各美其美，可心里记挂的，却仍是生养我的里下河地域产出的特有蔬鲜。特别想家时就会特别馋，也不想求多少花样，就来一碗最简单素朴的开水烫饭吧!再配一碟腌秧草炒毛豆，*绿配青翠，准保风卷残云、口残余香。
后来吃到秧草，是在结婚后。从泰州海陵嫁到扬州江都，同处里下河地区，地界临近，风物相似，习俗却有些微不同。在过冬、元宵、清明这些节令，在家乡海陵不常吃到的秧草圆子，这里是作重头戏的。每年节前，婆老太（江都方言，即先生的妈妈）都要包秧草圆子，并要为此忙上好几天。翠色的秧草收割下来，俏生生青漾漾。秧草本是田头遍生的廉价菜，然而要做成秧草圆子，却是需要耗时耗力。挑去杂草老筋，焯水脱水，刀切剁碎，再配上碎肉丁，做成美味的馅料备用。之后，再用早已准备好的、江都宜陵舅舅自家磨的江米粉，揉成软糯莹白的圆子，包裹清鲜碧翠的秧草馅料，放入家里的土锅灶头里，农家厨房里，柴火噼啪作响，蒸汽咕嘟升腾，一碗热乎乎的秧草圆子就端上来了，咬一口，粘软之后是清新的鲜味，尘世的幸福莫过于此。
不过婆老太一辈人，对秧草却有复杂的情绪。婆老太总跟我讲秧草不宜多吃：“我们那时候没得吃，天天吃这个田头的草，吃多了‘剐人’。”我一开始不太明白“剐人”的意思，后来琢磨着大约指“伤胃”，秧草能“刮油”，搁现在人们自然乐意多吃来解油腻，然而贫苦岁月本就少油少荤，田头随割随长的秧草，一开始是农家下饭的恩物，然而日日吃它，对本就失了滋养的胃实在是种煎熬。
旧时苦难的记忆在一茬又一茬生长的秧草地里日渐消散，而如今的我们，常年在市井喧哗中生存，对这来自泥土的鲜蔬小菜总怀别样的温情。秧草也从当年仅供下饭的小菜，成为如今受里下河人们特别礼待的时兴春鲜，人们把这不起眼的小小秧草与新捞上的河蚌同烧，鲜香无可比拟。更 的酒店席面，会以秧草佐河豚，我在泰州高港等地就曾经品尝过这道名菜，河豚引来江水的嫩滑，秧草又带着土地的清新，自是美不胜收。除了与河鲜江鲜搭配烧汤，泰州海陵的一些早茶店，还供应秧草包子，松软的麦香下是鲜嫩的秧草馅，与常见的青菜包比较，别有一番温婉轻灵的鲜，也是其他地方少见的美味。
如今早春的风荡漾在田头，料峭的寒露缀着小小三叶草，更显鲜嫩欲滴。这轻灵的春风从南通海安、扬州江都，吹荡到泰州海陵。尽管按区划我们隶属于不同的城市，但是奇妙的亲缘连接，相似的风俗习惯，都由绵长悠远的里下河贯穿起来，情谊是不改不变的。
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文：姜伟婧
编辑：味小果
本文编辑：佚名
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